20210102 再探 Sigma DP3M

Sigma DP3M 出廠於 2013/01，到現在，真的是不折不扣的老相機了。

關於 Sigma 我在 E-M1ii 的好朋友中有介紹過了，忘記的朋友可以點擊下面連結。

20200229 Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（iii）

其他與 Sigma DP3M 有關的網誌

有時就是懶得帶相機，有時是想要很輕鬆的拍照，就會讓我選擇帶著 DP3M 出門。

DP3M 的規格我就不再重提了，況且網路上都查得到，

不僅查得到，還有一堆魔人寫的已經是屬於玄學的測試文，有興趣可以自己去找。

這一陣子突然想輕鬆的拍照，除了出清 Phase One 的數位機背，又開始帶 DP3M 出門了。

DP3M 的輕巧、高畫質真的很令人放心的帶著，唯一的缺點就是電子性能，

算了，我唸 Sigma 電子性能的文章也太多了，這篇就不要再唸了。

＊Sigma DP3M＊

這是用 Sigma PhotoPro 將 RAW 檔轉黑白影像，

都用 X3 cmos 了，不善用他的黑白模式怎麼對得起這種特殊的採樣模式呢？

買不起 Phase One 或是 Leica 的純黑白數位相機，Sigma X3 cmos 真的是很好的選擇。

＊Sigma DP3M＊

對於是亂入別人的工作場所（有得到許可就是了），因為這台相機長得就是傻瓜樣，

在尋求商家許可時，一臉死觀光客的樣子會使商家的戒心降低，拍起來比較方便。

這張拍攝時根本是已經擠到鍋爐附近了，熱水在滾，兩手的撈杓沒有停過，

抓到一手正在移動、另一手還在等瀝乾的時機，成功的拍下了這張照片。

也說明了 DP3M 只是存檔慢，好啦！是非常慢之外，拍照的時滯（time lag）是還不錯的。

要抓拍只要好對焦的位置，要抓到時機是還可以的。

＊Sigma DP3M＊

Sigma 不只相機電子性能差，連專用解 RAW 的程式  Sigma PhotoPro 效能都差。

每次一打開，整台電腦就像當機一樣，調整什麼都是卡卡的，

真心佩服這件公司搞砸電子裝備的能力，即使不是他做的一樣可以拖垮。

但是 Sigma PhotoPro 裡面有個 Fill Light 的功能，這對 X3 十分重要，

可以大幅度增加暗部的亮度，但是亮部不怎麼增加而且可以維持增加亮度後的畫質。

是在後製 X3 拍出來的影像時，一個很重要的功能。

X3 cmos 不僅可以把暗部做亮，也可以讓暗部黑的很漂亮。真的是很神奇的工具。

帶著 DP3M 出門，就像帶著底片機一樣，

享受慢慢拍照的樂趣（也只能慢慢拍）之外，還可以享受即刻得到影像的快樂。

可惜機器真的老了，目前曝光修正會亂跑，每次按快門前都要確認一下 EV 有否亂跑。

好想把它送去改接還喔！這樣 DP3M 就可以使用一大堆的鏡頭，也算是延壽計畫了。

20201110 老鏡？現代鏡？

因為無反相機的超短法藍距，導致許多以前乏人問津的老鏡有開始重現江湖。

不僅是無人問津的，甚至還有一堆當年的爛鏡現在也被吹捧的另人感到莫名其妙。

老鏡真的有這麼好嗎？其實沒有耶！

當然有些很神奇的老鏡，但是大部分的老鏡都是妥協下的產物。

妥協什麼？當然是受限於計算能力、研磨的精密度、組裝的精密度等等，

因此即使有很好的設計，也是受限於製造的能力而無法的到全面性的高解析度。

應該是說現代很多很好的鏡頭仍是用 18XX 年的設計，如 1896 年設計的 Planar。

但因為製程的進步、電腦的輔助，使得成像品質與當年的老鏡根本不是在同一條線上的。

那現代一堆人在追老鏡倒底是在追什麼意思的？

除非有特殊收藏或是特殊目的，要不然我也真的不知道為什麼。

今天拍攝稻田，就可以感受到不同年代的鏡頭、不同年代的感光元件的差異。

＊Mamiya AFD + Mamiya AF 150mm f/3.5 + Phase One P25 數位機背＊

這顆 150mm 的鏡頭應該有 20 年了，特點是非常地柔和（不銳利），顏色過渡的很柔。

不過我相信顏色過渡應該和 Phase One p25 的 CCD 比較有關。

＊Mamiya AFD + Phase One  AF 80mm f/2.8 + Phase One P25 數位機背＊

這張明顯的銳利非常多且立體感很好。

這只是用 Phase One AF 80mm 拍的，還不是用 Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS 。

如果是用 Schneider 拍的，一定會更銳利了。但和 AF150mm 已經差異夠大了。

同一片 CCD 拍的，只是鏡頭不同而已，成像感覺就差異如此的大。

＊Mamiya AFD + Mamiya AF 150mm f/3.5 + Phase One P25 數位機背＊

這張也是 150mm 拍的，放大看是夠銳利的，但是整體來說就是很舒服的柔和。

＊Olympus E-M1 MkII + Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di vc usd＊

這已經用到 400mm 端了，解析度還是如此的好，而且整個畫面很立體且銳利。

只是一個兩萬多的副廠小光圈的變焦鏡頭就可以到達這樣的銳利度了。

鏡頭真的是看場合使用，有時銳利度高不見得符合你心裡期待的畫面。

不需要一味的追求老鏡，有許多老鏡真的是過度的吹捧。

但有一兩顆在，對於拍攝有不同的想像時，倒是還滿不錯的選擇。

暗部的差異

上攝影課時我都會一直和學生說的有幾件事情。

1、沒有記錄到的的就是沒有，不要以為 PS 是萬能的。

2、拍照時一定要拍 raw 檔。

3、底片時代的暗部曝光，到數位時代仍然是鐵律。

今天就用在京都清水寺拍的匾額當例子。

這個匾額的字個人非常地喜歡，但是他掛的位置很尷尬。

下面吃到光，但是最上面一個字幾乎沒有光。然後又是傾斜的吊掛著。

拍照時光線非常地弱，加上我的相機、鏡頭都沒有防手震。

機身又是年代久遠的 EOS 1 Ds markII，高感度根本不能用。

所以左思右想決定，只要最左邊不要掉出直方圖就好，也就是最暗的地方有資訊就好。

先求有資訊，然後再求有足夠的快門。後來決定 ISO800、1/15 快門來拍照。

當然是不夠亮，但只要求第一個字可以落在直方圖裡面不斷階，也只能這樣拍了。

於是得到這個樣子的照片。

＊Canon EOS 1 Ds MarkII + Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM＊

有沒有發現？最上面的字是幾乎看不到了。而且有點變形？因為是斜的吊掛的關係。

先在 Capture One 上面做變形校正，這個功能在做數位典藏時常常在用。

我當初是拍 RAW 檔，因此校正完後就拉亮暗部。於是得到了這張。

＊Canon EOS 1 Ds MarkII + Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM＊

字就跑出來了。為什麼不拉更亮一點？有沒有看到其實已經雜訊滿天飛了。

前面說過，暗部是曝光中最重要的位子，所有的曝光都是考慮暗部。

暗部要有足夠的細節，最好是放在第四區。

現在為了手持、感度的問題，曝光都放到第二區至第三區了。

還想要有細節？影像出得來就很偷笑了。

這已經是用 RAW 檔修正的了，可以看看用 JPEG 檔修正的結果。

＊Canon EOS 1 Ds MarkII + Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM＊

沒有做變形校正，所以是歪斜的。可以看到上面的字也拉亮了，但是雜訊更是嚇人。

除了雜訊外，連亂七八糟的色塊都跑出來了，東一塊、西一塊的。

和 RAW 檔調整的結果完全不是在同一個水準的。

兩張放在一起， 一下就比較出來了。

上圖就是 RAW 檔轉的，下圖是 JPG 轉的。

現在貯存媒體這麼便宜了，千萬不要省記憶體、硬碟空間的。

還是乖乖的拍 RAW 檔，這樣回來想救、想修正才有得救啊！

Phase One P25 數位機背維修記

話說去年，那時剛好在轉換相機系統，

因為盤點了手上的相機系統發現系統太多，而且可以高感度的沒有幾個。

EOS 1Ds Mark II，好歸好，感度大概用到 800 就極限了。

Sigma SdQh 影像更好，但是感度大概 400 就極限了。

Olympus E-M1 Mark II 主要是拿來錄影和拍鳥的，我對 M43 拍照還是沒有信心。

看了一些機身，嚇死我了，看得上眼的都要四、五萬以上了。

突然想到數位機背，因為拍了數位典藏之後對數位機背念念不忘。

新的當然買不起，一台一億五千萬畫素，要價一兩百萬。

但買個中古的，2000 多萬畫素也不錯。想當年也是一百多萬才能買到呢！

兩千萬畫素和目前一些主流機種的畫素相當，雖然還是沒高感度，

但是要我花五萬元買個不上不下的機種，還要買新的鏡頭群，不如買個中古的數位機背吧！

因為我有 Mamiya 645 AFD，還有三顆鏡頭，只要不是太新的機背都能接。

反正太新的我也買不起，這樣就可以帶一套系統但數位和底片通用了。

出門只要帶一個機身，多帶幾個機背，既可以拍黑白和彩色底片，還可以拍數位。

東找找西找找，剛好有一台落在預算區間的 Phase One P25 要賣。

常看翻新中古車的朋友應該都會有概念，會便宜賣一定都是有問題的……..

買的時候賣家有說 F4 以上拍照左邊中間會有嚴重的塵點。

可能 IR CUT 拆下來清一清就可以了，如果不行清，要換 IR CUT，維修費大概一萬以內。

心想，只要可以維修就不怕了，大不了用 f/4 拍照就好了啊？

結果買回來，發現 f/4 一樣會拍出塵點，而且很嚴重，尤其是拍灰色的雲的時候。

偏偏我最常拍的就是灰色的雲。這下只好請朋友幫忙維修了……….

一拆發現是 IR CUT 鍍膜剝落的問題，那就沒救了，非得整片換掉不可。

因為我朋友那邊沒有無塵室，還要轉介到專門在改 IR CUT 的專家手上。

原先有考慮裝一片光學玻璃就好，這樣還可以做紅外線與一般光拍攝。

但是可慮到方便和色偏，還是裝一片 IR CUT 上去比較實在。

我是希望到 f/16 沒塵點，結果要一萬多多，比 f/8 沒塵點貴很多。

那怎麼辦呢？要修就修到好啊？！忍痛就修下去了，還排隊排了半年以上。

修是修好了，但是新的 IR CUT 鍍膜和原廠的波長不一致，這是可以想見的啦！

拍出的顏色偏洋紅色，還偏的不少。如果用 PS 看會昏倒的嚴重，用 Capture One 就還好。

總之，早知道會偏色，我就裝光學玻璃就好了，還會比較便宜吧？

因為當年數位典藏就是這樣用，要拍一般光時在鏡頭前面加裝一片 IR CUT 即可。

也是因為外掛的濾鏡濾掉的波段和原廠不太一樣，結果造成影像色偏的很嚴重。

所以這次才會想說用內建的好了…………沒有早知道的事。

總之，就是修好了，今天終於有機會試拍了。

＊Mamiya AFD + Phase One 80mm f/2.8＊

這當然是修過色的，因為前面說過偏洋紅色，不可能不修。

不過相機只能拍 RAW 檔，也就不要管後製軟體直出的顏色了，那是沒有意義的事情了。

總之，維修花了不少錢、買也花了不少，但是說真的，還買不到一台新的 Canon R6。

但是這個爽度，以及色彩綿密、演繹性，絕對是超越 R6 的。

拍照，不過是圖個開心，自己開心就好。

職業傷害

去年有幸承接了一個老屋、廟宇彩繪數位典藏的案子，終於用到了夢寐以求的數位機背。

雖然不是最新的 IQ4 1.5 億畫素的，只是用到 Credo 8,000 萬畫素的機背，

但是………….這次人生中的但是終於是好事了，但是 Credo 這片是 CCD 不是 CMOS。

CCD 當然有他的缺點，光是不能很有效率的 Live View，在工作中就快搞死我了。

但是看在他發色的份上，這一切都是可以原諒的。除了數位機背外，還有超高級的攝影燈，

總之，就是整套攝影裝備兩百多萬，每次帶出門拍照都會很緊張。

好處是用了數位機背之後，我對 135（全片幅）、APS-C、M43 這些相機完全免疫了。

不會再對這些小傢伙要求畫質了，輕便到讓我願意帶出門，操作方便、簡單就好，

至於畫質？對得起他的價位就夠了。要好畫質就用數位機背囉！

那職業傷害是什麼呢？就是看到有彩繪就想進去拍。

如果只是進去拍拍就算了，這了不起是職業病，怎麼可以說是職業傷害呢？

因為在做數位典藏時需要拍攝校色卡，每張照片都要經過校色，

然後還要校正水平、平行，務必讓照片做到完美。

喂！醒醒啊！

那是領錢在做事，當然要這麼完美，自己路邊看到隨手拍的是在校正、校色什麼啦！

所以才說是職業傷害，看到樑柱歪歪斜斜、顏色不對的，全身就會很不舒服，非修正不可。

昨天（4/9）快到嘉義布袋時，看到路邊一座忠義廟的彩繪，就迴轉回去拍照了。

就讓我用這次的拍攝來解說，校色與色彩重現的一些小技巧。

＊Mamiya AFD + PhaseOne P25 + PhaseOne 80mm f/2.8＊

現場看就是上圖，所有的顏色都退的差不多了，為什麼呢？因為它在梯子就碰得到的高度！

一般廟方都很勤勞的，每年都會大掃除，會想盡辦法將附在上面的焦油去除，

菜瓜布、不知名的清潔劑，任何你想像的到的東西都會招呼上去，

所以一般高度的梯子所碰得到的地方，都會被洗刷成這樣的白色。

再加上這幅是對外的方向，紫外線也是毫不留情的狂照猛照，不變成白色才奇怪。

好了，它真的是白色、都看不到顏色了的嗎？仔細看是還有色彩的殘留。

那要怎麼辦？這時就是動態範圍大的紀錄上場的時候，

拍攝時要注意，直方圖一定要注意，影像看不到不代表無法記錄到。

進 PS 之後，將亮度降低，降低很多，亮度降低後，就可以看到一些色彩出現了，

再來是拉高反差，將因為亮度降低的白色再拉回來一些些。

雖然最後暗了一點點，但是色彩的細節多了很多出來。

＊Mamiya AFD + PhaseOne P25 + PhaseOne 80mm f/2.8＊

在廟內的呢？通常是燻的一塌糊塗，整個畫作都是深黃色的，如上圖。

如果有紅外線，那當然是拍紅外線，起碼拿到很漂亮的線稿，那沒有紅外線怎麼辦？

上圖就是一般被燻黃的樣子，滿滿的焦油，沾好沾滿！

這時可以看到下面有一些理論上應該是白色的地方，就是被刷過但是後來放棄了的地方。

所以只要在 PS 裡面叫出資訊，看看那個地方 RGB 的差異，就可以知道要怎麼修色了。

RGB 三色，扣掉最低的部份就是灰度，其他就是顏色。

以這張為例，不是很白的線條 RGB 的數值是 214:172:130，

代表有 130:130 :130 的灰色，加上 84 的紅和 42 的綠，因此得知偏紅、偏綠，少藍。

可以先用照片濾鏡加上藍色濾鏡，然後開啟色彩平衡調整，調整後：211:199:199，

還偏一點點紅，但是再調下去整張色調會有偏藍的感覺，於是就停手了，

畢竟那邊是白色也是我自己認為的，再來適當的調整亮度和反差即可。

十分可惜啊！廟方嫌這些彩繪太老舊了，要全部重新上漆，經費預估是 100 萬。

整座廟的彩繪很多，連衍架上都是畫的滿滿的，全部更新花上 100 萬真的是不貴。

況且廟公表示是找當年的彩繪師回來畫的，他說線稿等通通都還在。

但是當我看到廟外面拜亭上面新繪的……….

廟公也是說這是原本的圖案、原本的彩繪師，只是重新上色。

＊Mamiya AFD + PhaseOne P25 + PhaseOne 80mm f/2.8＊

但是怎麼看線條都粗了很多，旁邊的蠣粉畫細緻度差更多………

讓我對整間廟宇重新彩繪的信心都沒有了。

可惜專案已經結束，無法再很詳細的記錄了，要不然很想把這些彩繪先拍攝下來再說。

這間廟還有一個神奇之處，有著大量的泥塑，廟的正面、內部兩側，全部都是。

還是第一次看到貓頭鷹泥塑。

總之，這間廟歷史可能很悠久，但是這些彩繪應該是民國 76 年重建時繪上的，

所以彩繪的歷史並不久，只是看著這些還滿細緻的彩繪要被塗掉，心中總是不捨。

水珠後製

老話一說再說，拍照時一定要先想像出你要的畫面，

因為拍照時做不到，所以只好後製時再將它完成。

而不是拍照時沒想法、後製時也沒想法，就打開 PS 拉來拉去的。

這樣會掉進後製無盡的漩渦中而無法自拔。

這張拍蜘蛛絲上面的水滴，我稱之為大千世界，意思是水珠上反射出的世界。

這麼多的水珠反射著相同的世界，但是角度稍微各異，類似平行時空的想法。

因此拍攝時希望背景可以全黑是最棒，這樣水珠的反射才會比較單純，

在畫面中的張力會更強一點。

但是………..人生中最痛恨的 but 又出現了，閃光燈沒電了……….

沒有閃光燈，現場有無法找到比較立體的蜘蛛網，實在很難做出黑色的背景，

只好先拍，拍了再回來後製囉！

＊Olympus E-M1 MkII + Canon FD 100mm f/3.5 Macro ＊

拍出來一定是這樣，曝光平平的、主題不夠突出，

但是不用擔心，既然有想法，進後製就會單純很多。

進到 PS 之後，打開曲線，曲線的用途很廣泛也很好用，一定要學會的。

曲線的 X 軸是未修正的照片亮度，Y 軸是修正後的對應亮度。

也就是假設 X 軸是 128 的亮度，但是你將曲線向下拉到 100，

就是將原本照片中的 128 亮度改成 100 的亮度，也就是降低亮度了。

可以看看曲線調整的擷圖。

這個曲線調整的目的是將暗部再拉更暗，

記得一件事，在修正曝光時，亮者恆亮，但暗部卻是經不起修正的。

各位可以想像曝光值這件事，最低的曝光值是 1，下一檔是 2，再來是 4，

就是曝光值為  1、2、4、8、16、32、64、128、256 。

好囉！今天你在暗部的 2 的位置加了 2 的曝光量，

剛剛的曝光量就變成 3、4、6、10、18、34、66、130、258，這只是簡單的數學。

但是你看原本 64 的曝光值變成 66，你覺得會有差別嗎？但是 2 變成 4 可以高了一檔。

因此剛剛才會說亮者恆亮，亮部要改變比較困難，但是暗部對曝光量的修正很敏感。

各位可以自己用一下簡單數學，將曝光值減 2 看看個檔的差異。

所以以前外拍時常有學生問逆光時閃光燈這樣補光，不會造成亮部曝光過度嗎？

現在應該很清楚了，完全不會！除非你覺得 128 和 130 有差異。

調整完變成這樣：

反差比較強，背景暗了很多，主體的水珠主體性強了很多。

個人覺得反差強了一點，我是有降低了一些反差，但是還是覺得反差強了一點。

好囉！這樣大家應該對曝光值、曝光量、亮部、暗部、曲線有概念了吧？！

切記兩件事：

1、一定拍照時要先有想法，這樣後製時才會有方向。

2、亮者恆亮，這點十分重要。

希望各位可以試試拍照時的各種想法。

拍照時到底想什麼？

看到一個景想要拍下來，這個時候攝影者的心裡到底是在想什麼？

這個景要怎麼拍？是因為怎樣的點被感動到了所以想拍？

怎麼拍才能將這個點更明確的表達？

第一眼看到路邊在晒魚乾，感覺顏色層次豐富，加上逆光的效果，

魚體之間層次分明，魚乾的顏色也有了豐富的層次。

第一張照片，也就是直覺上的拍照，看到豐富的光影、色彩層次就按下快門。

所以重點在魚體之間的透光感以及排列層疊的樣子。

拍了之後再仔細的觀察被攝體，如果拍多一點會不會更好？如果拍少一點會怎樣？

感覺逆光的感受還不夠，於是就把逆光最明顯的塑膠繩拍進來好了。

這張感覺上逆光感好上不少，事情交代的比較清楚了。

但是感覺上好像配重不太對。上面太空虛了，因為空白的佔了太大的面積。

向上拉一點，感覺很不錯。這也是我後來選擇的照片。

上部還是有透光的區域，但是不會太多。塑膠繩的透光表現的還不錯，很有逆光感。

魚乾的層次、順序、光影都可以完整的表達。

當然還是會試試如果上部透空部位留很少呢？嗯嗯！感覺很擁擠……..反而不上不下的。

說逆光感也沒上一張好，說魚體的層次也沒有第一張強烈，算是失誤的照片。

這是我在拍這一系列照片時心裡的 O.S.。

當然各位可以不用和我有一樣的想法，每個人對描述影像的方式都有其定見，

只要是自己喜歡的照片，對自己而言，那就是好照片了。

那可不可以拍照前先想好怎麼拍呢？

不要這樣試著拍很多張，一張入魂可以嗎？當然可以，但是很冒險。

因為今天用的照片是這張，誰知道下次要用的照片會是哪一張？

萬一下次要用照片時是在別種場合，需要其他比重的構圖，那怎麼辦呢？

再者，有時拍照受到光影、周遭人物、周遭擺設的限制很大，

在最短時間內要拿下心目中的好照片是有難度的。

既然心中有著各式各樣的 OS，那為何不滿足心中的好奇呢？就都拿下吧！

可別以為亂槍打鳥就對了，看到影像相機舉起來，拍個八十、一百張，總有喜歡的。

如果心中對這個畫面沒有想法，就是連鳥都沒有，要打什麼都不知道，更別提亂槍了。

嘗試與亂槍是不一樣的！

希望這個範例解說有助於各位以後被一個光影觸發想拍照的心之後，

到底是要怎麼把想要的樣子拿下來。

1、看到主題、拿起相機拍下第一印象。

2、修正第一張照片不足的地方。

要判斷是不足的部份需要增加特定印象，或是與主題無關的東西太多需要減少。

3、嘗試再拍、再修正、換對焦點、換距離等等。

希望對各位有所幫助。

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（iv）

E-M1 MkII 在防潮箱裡有一位體型壯碩的大鄰居，也和他一樣是 MarkII 喔！

那就是人稱大兔的 Canon EOS 1 DS MarkII。

大兔所使用的數位處理是用 DIGIC II 的，差了現在的處理引擎有六代之多！

這是 Canon 最後一代深沈、厚重色彩的數位處理引擎，發色帶有濃厚的幻燈片感，

＊Canon EOS 1 Ds MarkII + Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM＊

不論是暗部過渡的色階、亮部的飽和度、整體都給人一種厚重、溫暖的氛圍，

這也是 DIGIC II 給人的印象。

因此即使差了六代、壽命已經 15 年左右，仍有一些攝影者持續使用，我就是其中一位。

＊Canon EOS 1 Ds MarkII + Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM＊

就是這樣濃濃的立體感與底片感，讓我愛不釋手。

身為一台專業相機，三防是基本的，雖然在 Canon 的文宣中並不強調它的防水性能，

Canon 只有強調 EOS 1 D MkII 的防水有多優異。

但根據個人實測的結果，它的防水性能比 5Ds 還要好，也因此被我一直留用到現在。

缺點？這麼老的相機怎麼會沒有缺點！最大的缺點就是沒有高感度可以用。

不過這對一般人來說是大缺點，但是對我這種從底片機一直拍上來的人來說，其實也還好。

＊Canon EOS 1 Ds MarkII + Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM＊

可用 ISO 大概到 400，800 很勉強，這張是 1600 已經是機器本身的極限了。

不過拍底片時也沒什麼高感度可以用啊？那我覺得這台相機最大的缺點是什麼？

個人覺得是沒有超音波除塵！！！！！是的，這台相機並無除塵裝置。

以跑野外的人來說，這台相機的入塵已經非常非常少了，我幾乎沒有在清 CMOS 的。

但是有時中了還是會怨嘆的……..有次從京都拍攝回來，投影出第一張照片我就崩潰了。

好大一個塵點在畫面裡面，大約有幾百張都看得到那個塵點，修圖修到死。

除此之外，我真心認為他是沒有什麼缺點的相機了。

因此 Olympus E-M1 MarkII 在他身邊可是很緊張的，深怕哪一天先被出清的會是它。

不過 E-M1 MarkII 是有點多慮了，哈哈！

誰的鏡頭多誰就比較不會被出清，因為太麻煩了，再者損失也太大了。

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（iii）

昨天說的好朋友是同門師兄弟但是已經退役的 Olympus E-500。

今天來說說 Sigma 好了。

Sigma 絕對是個好機身，要當 E-M1 MarkII 的好朋友一定有資格。

Sigma 之所以會這麼讓我喜歡，還不是就是那片 X3 CMOS。

經過多次改良與逆改良…，我們先來聊聊這片 X3 CMOS ，這樣才能夠了解 X3 的好。

X3 的想法很簡單，就是模擬底片！我們先來說說一般馬賽克的感光元件是怎麼運作的。

目前絕大多數的數位相機都是使用拜爾濾鏡的馬賽克式的感光元件。

以 R、G、G、B 四個濾鏡為一組，就是一個紅、兩個綠、一個藍色，算出一個顏色。

然後就這樣一直轉、一直轉，算出所有的顏色。可以參考這裡。

這樣有什麼缺點？缺點大了，就是所有的顏色都還要參考附近的顏色去算出來自己的顏色。

所以會產生一些因為插點而出現的錯誤顏色雜訊，就是偽色的問題。

Foveon 這間公司就想到了底片，底片就是光進入底片後一直跑一直跑，

然後每個點就可以得到一個完整的混顏，完全不需要隔壁的幫忙。

它用一片有厚度 CMOS，因不同波長的光有著不同的穿透度，

藍色穿透力最弱，所以在表面就吸收光了，中層吸收綠色，底層吸收紅色。

這樣每一個光點都是『真實』的顏色，不是插點、不是運算的結果。

這樣的缺點就是因為分層採集不同的色光，在技術上比較困難，資訊量也相當的大。

然後光線在穿透的時候，也會有互相干擾的問題。

因此 X3 感光元件的缺點就是沒有高感度、幾乎無法錄影、每張拍攝間隔時間長，

還有極度耗電………..你看過買相機標配是兩顆電池的相機廠商嗎？

就是耗電異常，就算給了 DP3M 兩顆電池，通常還是拍不到 150 張照片。

前面說到 X3 改良及逆改良非常多次，到底改了什麼呢？

第一代的 X3 單層有 3.54M，共有三層，所以要說是一千萬畫素還是三百萬畫素？

這一直困擾著玩家，不過，看到他的立體感和色澤之後，你會覺得畫素多少不重要了。

第二代的 X3 單層為 15.36M，一樣有三層，一下子進步非常地多！

其中第一代和第二代之間，還是有一直慢慢的改善，但是幅度並不大。

因此問題浮現出來了，就是這麼大的資料量，導致整台相機的電子性能負擔異常的大。

不過電子性能雖然很差，但是好歹也都還是遵從著 1:1:1 的採樣量。

這中間有個很有意思的插曲，就是當年 Sigma 的社長認為 SD1 有旗艦的價值，

因此參考大家旗艦的定價，將 SD1 定在 20 多萬台幣，而且態度很硬，堅持不肯妥協！

結果社長過世後，新社長售價立刻降到 1/3，並發等價的鏡頭折價卷給早先買的死忠者。

這是 Sigma DP3M 拍的，就是剛剛說的第二代感光元件，這樣看真的立體感十足，

感覺肥豬肉的油都要滴出來了。如果只是這樣就不會讓我這麼著迷了，來看看 100% 擷圖。

這真的只是一台小傻瓜，電子性能爛到如同十年前的傻瓜那麼爛的相機拍出來的。

幾畫素？一千多萬，也可以說是 4 千多萬，但除非要放大要不然畫素真的沒有意義了。

第三代卻是所有 X3 死忠者口中的逆改良…………..

剛剛說過第二代是一千多萬畫素有三層資訊，這樣資訊量太大，相機整體性能被拖累。

於是第三代改變了演算法，

在感光元件的最上面的感受光強度與第一層的藍色感光層仍是維持一樣的數量。

但是底下和底層的感光層卻只有用了 1/4 的資訊量，然後再用第一層的感光層去計算。

Sigma 當然說沒有差異，而且可以改善電子性能，電子性能真的有改善一些，

但是改成 1:1/4:1/4 之後，那和拜爾演算法的差異就變小了。看看官網的介紹囉！

Sigma 原本宣示要生產的 1:1:1 的 135 片幅 X3 感光元件，

則因技術問題在今年初已經宣布無限期延後了，可以想見這個 X3 技術有多困難了。

這就是用 Sigma SdQH 拍攝的，就是剛剛說的第三代感光元件，其實是還不錯啦！

這是 100% 格放的結果，立體感和細節，可以看看頭髮的髮絲，其實還是都非常的漂亮。

只是不再是 1:1:1 之後，對許多的死忠支持者來說真的是傷透了心。

不過看到 135 片幅的 X3 開發不出來，再看看手上的 APS-H 規格的 SdQH，

想想，還是好好保存好了。只差 135 片幅那麼一點點了，想不到這最後一哩路這麼難走。

好了，這就是 E-M1 MarkII 的第二位好朋友。他們在防潮箱中可是住在同一層呢！

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（ii）

再愛的、再疼的，終究會離開；再恨的、再傷的，終究會遺忘。

不捨得、捨不得，沒有什麼非誰不可，就讓自己慢慢成長、慢慢放下。

＊＊＊＊＊我是不曾回來過的分隔線＊＊＊＊＊＊＊＊

這就是我對攝影器材的想法啊！不管你買對了、還是買錯了，就是有期待才會買。

但是不管這個期待是落空還是滿足了，器材，尤其是電子器材，終有老化退場的一天。

當年給你滿滿的滿足，但還是得看著他電子性能逐漸老化，

即使當初頂級的規格，也是漸漸變成連連入門機都有著它還強悍的規格。

你放不放手呢？

當年不滿足、買了才發現後悔的，再悔恨也是好好的用過好一陣子，有認真用過才會嫌啊！

所以聽到這首不曾回來過時，真的聽的老淚縱橫啊！

想到我那三個防潮箱裡的現役機及老古董們。

每個都是陪我征戰多年的好夥伴，因為不順手的都已經處理掉了。

今天來聊聊 Olympus E-500 好了。這台真的是我最懷念的退役數位相機，沒有之一！

E-500 是 4/3 型的數位單眼，800 萬畫素，有超音波除塵，連拍每秒 2.5 張。

這些都不是重點，重點是它用的是柯達公司出產的 FFT-CCD。

FFT-CCD 的設計概念要認真解釋起來可能要用掉五千字，我就簡單的說。

CCD 的光電耦合轉化是需要一個一個步驟來的，除了要同步，還要有放大、轉換等電路，

因此一片 CCD 上面只有 30% 的面積可以拿來感光，其他都是電路。

不要笑 CCD 效率差，初期的 CMOS 只有 10% 的面積可以用呢！

後來一直改進電路的配置，柯達開發出了全傳式 CCD（Full Frame Transfer ），

Full Frame，顧名思義就是它把所有的面積都拿去感光了，電路拉到最邊邊去整合。

因此每個感光元件有著更大的感光面積，意味著更少的雜訊、更優秀的影像品質。

Olympus E-1、E-300、E-500 都是使用 FFT CCD，E-1 更有著數位 kodachrome 的美譽。

這麼好的感光元件，除了 O 家在用之外還有誰在用呢？Leica M8 就是！

用不起 M8，起碼要弄台 E-500 來用用吧？

我的網誌：FFT CCD 的威力

我的網誌：我看見快樂在招手

我的網誌：和 E-500 有關的網誌

各位真的可以去看看 E-500 到底有多令人著迷…………

而且有些網誌內的照片是 E-500 和 E-P1 混用的，更能看得出來兩者的差異。

那種立體感和發色，直到後來用了 Canon 1Ds MarkII 才又感覺回來了一點點。

只可惜，電子器材終有老去的一天，漸漸的 800 萬畫素真的不夠用了。

一來比賽都漸漸規定 1,200 萬畫素以上，再來是它的高感度真的不行了。

或許有人會問，既然 FFT-CCD 這麼好，那為什麼不繼續發展下去呢？

我想我這樣問各位好了，今天有一台相機只能拍照，不能 LiveView、不能錄影，

而且連拍還不太能太高，大概一秒 3 張上下而已，堪用感光度了不起到 1,600。

這樣的相機各位會買單嗎？喔喔！忘了說，還貴的要死！

我還有 Sigma 系列的機身，它就是發色美到爆，但無法連拍、一個電池只能拍 80 張，

錄影是 640X480，你真的沒看錯，就是這樣而已。可以很 lag 的 LiveView。

這樣的相機都沒人要買了，CCD 怎麼可能可以活到現在呢？

雖然我一直認為，相機就是相機、錄影機就是錄影機，但是顯然消費主流並不認同。

＊Olympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊

這麼厚實的顏色，真的是絕響了，如同一開始說的，再愛的、再疼的，終究會離開。

只能慶幸自己還用過這麼棒的一台數位相機。

這是 E-M1 MarkII 第一位好朋友的故事。

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（ｉ）

我最早的 Olympus 數位相機是 E-P1，那台說真的，問題相當大。

高感度不行，低感度不夠純淨，機身反應很慢。唯一可取的只有外型長得還不錯………

後來迷上了 E-500 那片柯達做的 FF-CCD，買不起 Leica 沒關係，E-500 給你一樣的享受。

＊Olympus E500 + Tair-11 133mm F:2.8＊

但 E-500 畢竟年久失修，真的太老了，雖然顏色非常地漂亮。

但是真的很喜歡 Olympus 的顏色，所以轉戰 E-5。

雖然 E-5 改用 Live Cmos，但是色調上還是些許的接近。

然後一直用一直用，邊用邊等 E-7 的出現………，直到出了 E-M1，我才死心。

E-M1 的出現就是 Olympus 向世人說，我們不會再生產 4/3 的相機了，請大家死心了。

但是我們已經有為各位想到了，E-M1 可以無痛轉接幾乎所有的 4/3 的鏡頭。

因為當年 E-P1 太慘痛的經驗，我真的無法想信 M43 可以有多好的畫質。

尤其在用了 E-M5 半年左右，實在還是無法接受這個畫質。

於是乖乖回到 Canon 的陣營，我底片年代用的都是 Canon FD 系統的，

即使現在，我的底片機仍是 Canon EF 系統的，所以對 Canon 也算是回歸啦！

底片機是 EOS 1N，既然回頭用 Canon，用不起 1DX 起碼也要用1Ds MkII 和  5Ds。

會用這兩台相機，主要是考量到發色，這兩台的顏色的走向都比較深沉、厚實，

1Ds MkII 是第二代的數位處理引擎，之後的處理引擎就走向比較明亮的所謂日系風格。

所以也非常多人懷念 5D 的顏色，因為也是一樣使用第二代的數位處理引擎。

＊Canon EOS 1Ds MarkII + Sigma 12-24mm f/4.5-5.6＊

而 5Ds 真的是讓我嚇一跳，怎麼有直出的顏色這麼像 1Ds MkII？！

1Ds MkII 再好也是 10 多年前的產品了，高感度真的不行，大約 800 就到頂了。

剛好 5Ds 在特價，於是就入手 5Ds 了。可用感度高、畫素又有 0.5億，還真的不錯用。

但一趟冰島行讓我對 5Ds 很失望，文宣上說他比 5D3 更耐候，

但是實用的結果並非如此，機頂螢幕、機背 LCD 均有水氣起霧。

儘管他的發色和畫質我都很滿意，但是回台後還是只好出清，

＊Canon 5Ds + Tamron 70-200mm f/2.8＊

畢竟一般人不需要的極端耐候，對生態攝影的人而言卻是必須的。

接著又換 Sigma SDQH，我一直很喜歡 Sigma 的相機，還有 DP2X 和 DP3M。

＊Sigma DP3M＊

Sigma 的電子性能遠比我那台十幾年前的 1Ds MkII 還不如，但是畫質就是好啊！！！

畫質細膩，立體感十足，層次豐富，真的是令人又愛又恨。

反正拍底片也還在拍，慢就慢吧！好好享受拍照的樂趣也不錯。

中間還有用 Samsung NX-1 作為錄影以及水下攝影專用的相機，這就以後再說了。

直到去年因為新加坡友人用 E-M1，鶵鳥的店長換了 E-M1 MkII，借來試用畫質還可以。

如同前述，我對 M43 真的很沒信心，因此鏡頭都是用 4/3 或是 135 片幅的鏡頭轉接。

我還是相信直射光的，這也是當年發展 4/3 聯盟的初心。

目前用的心得是轉接後的成像真的還算可以接受，但是體積、重量真的輕巧太多了。

因此才會想寫一些有關『Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友』間的故事。

每個鏡頭要考慮畫質、攜帶性、價格、相容性等，都是想了又想、考慮又考慮的。

每個相機包都是經過實戰後，覺得哪邊如果可以改善就好了，然後一換再換的。

大家就敬請期待吧！

攝影與後製 – II

上一篇說的數位攝影是以獲取最大資訊量為考量，

這篇有個比較明顯的例子可以給大家看看。

這是在馬公港邊的冷凍廠，有著長長的通道，兩邊有著一間間的冷凍櫃。

拍攝時要注意什麼？一個是左下角的保麗龍箱不可以曝光過度，避免大面積的死白畫面。

另一個重點是天花板，因為是長廊，所以希望做出昏昏暗暗的感覺。

但是天花板的細節一定要有，這樣才能有一層一層，把迴廊該有的深度感做出來。

記得我說過的喔！暗部曝光，先決定好重要的暗部在哪邊、要有怎樣的細節，

既然是重要的暗部，放在第四區是很正常的，不建議放在第三區。

第四區就是測光天花板的位置然後縮一檔，也可以說減一個 EV，

這樣天花板的曝光就是第四區了。

無奈，測光後發現快門已經到接近一秒了，沒有防手震怎麼可能拿得住？！

只好退而求其次，還是乖乖地放到第三區，就是對天花板測光後縮兩檔（-2EV）。

用 1/3 秒手持和它拼了，拍了兩張，終於有一張成功。

也拜縮檔所賜，本來地板的反光應該會過曝的，現在只剩下中間的燈泡過曝而已。

靠近外側的地板都是落在第五區的位置。

後製時，將暗部調暗即可，這樣亮部的保麗龍細節才會還在。

如果是把反差拉大，保麗龍箱的細節都會不見，變成死白一片。

將 Shadow 調至 -59，天花板變暗，但是前面地板仍是可以維持在第五區。

有沒有？天花板上的橫樑一根根仍是可見，但長廊的感覺就跑出來了。

這些都是 RAW 檔的好用之處，只要資訊在，什麼都可以調整的。

希望連著兩篇的曝光解說，讓大家更了解數位相機的曝光應用。

數位年代，要有好的觀念以及曝光要比底片準確很多才能得到品質好的照片。

光影大師李屏賓就曾說，如果預算一樣但是想要有很高品質的影像，那就只能拍底片了！

數位的光影想要拍的好，器材、技術、後製等，每樣都要比底片更細心、花更多的時間。

但是數位真的太方便了，方便到大家都可以放棄對光影的堅持。

所以只好更用心的測光、用心的調整，讓數位影像可以更接近一點底片的細節。

後記：

數位影像調整還不熟的朋友，可以試試 Tiffen 的 DFT 這個程式。

DFT 是由 Tiffen DFX  升級的，裡面有幾百種濾鏡、色彩模式可以挑選，

其中個人認為最重要的是 ozone 這個濾鏡，他可以將你的動態範圍切成十區，

就類似 Zone System 那樣的十區，會顯示每一區的區塊並可單獨調整每一區。

從飽和度、色相、亮度一直到色彩平衡，你想得到的他都可以調整。

照片用單機板只要 95 美金，個人覺得相當值得啦！

如果想要直接是 PS 的外掛，那就要 145 美金了，影片想要用的話就要五百多美金了。

我是用單機版的，反正只是多一個拖拉的動作，個人覺得沒有差異。

https://www.digitalfilmtools.com/store/DFT/

有興趣的朋友可以試試喔！有 15 天的試用期。

攝影與後製

上攝影課時，我一直強調一個觀念，

我們是攝影師並不是器材測試者，攝影師的責任是拿到最大資訊量的照片。

這句話到底是什麼意思？

就是器材有多好不是我們該強調的，比方說暗部有多乾淨這件事好了。

不要因為這台相機的暗部非常乾淨，你就可以把重要的陰影放到第三區。

第三區的影像資訊的記錄量竟是遠遠不及第四區的記錄量。

身為一位負責的攝影師，在拍攝時就應該把重要陰影（暗部）放在第四區，

回來之後再經由後製把暗部拉回第三區，這樣影像素質才會夠好。

動態範圍也是這樣，可以用盡就用盡，不能用盡再來考慮是要保留暗部還是亮部。

這張漁港的照片拍攝時已經有點暗了，可以看到曝光資訊，1/15 秒、f/2.8。

光度不足在拍照時根本不需要太擔心，拉長曝光時間就是了。

所以照片有時無法反應出現場光的狀態。

這是螢幕擷圖的畫面，各位可以看到，經由曝光久一點，照片亮度還是不錯的。

再看看左上方的直方圖，幾乎把整塊 CCD 的動態範圍用盡了，從最左用到最右。

中間紅色指針的位置是在順興的興字右上角。

也就是我把那邊當第五區來曝光，得到一張從最暗到最亮都有記錄到資訊的照片。

但這個曝光是我想要的嗎？是現場給我的感覺嗎？如果是就這樣收工了。如果不是呢？

如果不是，就要回到後製身上了。

這張後製很簡單，因為不同軟體轉換 RAW 檔時的解讀方式不太一樣。

Photoshop 解的比較暗、反差較強，而 Capture One 解的比較亮一點、反差低一點。

所以 PS 解  RAW 後，我就只有調整一下色溫，把黃昏的色調做出來，

把高光位拉低一點，降低一點反差，比較符合黃昏光的特質。

兩張照片你喜歡哪一張呢？喜歡哪一張都可以，都不喜歡也可以，反正都可以調整。

但是最重要的，是你的照片資訊量禁得起還是禁不起調整！

RAW 檔的動態範圍夠不夠？位元深度夠不夠？曝光時的準確度夠不夠？

相機一切的設定與性能，都會影響到後製可以做到的地步。

必方說這張照片，這個拖板車底下的輪子可是有細節的（看直方圖就知道），

瞬間照片就從逆光的夕陽光變成順光的清晨光了，連車底的輪筐都有細節了。

加上淡淡的日系風，變成文青式雜誌喜歡的風格了…………

照片只要資訊量足夠，真的可以讓你玩出各式各樣的樣貌。

不要想要在拍照時得到你想要的風格，

如果拍照是拿到後面這張清晨風，或許還有機會修成黃昏。

但是如果一開始就拍成黃昏感，就真的很難再修成清晨了，因為暗部資訊量不足。

再回頭看看最前面寫的，照相是要拿到最多資訊的照片，現在就很容易理解了吧？

臥鋪列車

各位先生、女士，本班次臥鋪列車已經抵達小琉球站。

在本站會暫停六至八個月，等待補給與維護。

開車時間容後另行通知。

海龜：喂！樓上的兩位，已經到小琉球了啦！我要清理背甲，

你們卡在那邊讓我很難洗耶！

鮣魚：啦啦啦！我就是不下車，咬我啊？

海龜：吼！你們這樣耍賴，我真的很難清潔。搭便車就算了，到站了還不下車？！

＊Samsung NX1 + NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS + Housing＊

＋＋＋＋＋＋＋我是開始很正經的分隔線＋＋＋＋＋＋＋＋

海龜背甲上的那兩尾魚就是鮣魚了，鮣魚可是出了名的搭便車之魚。

他的第一背鰭特化成吸盤狀，可以吸付在大型海洋生物上面。

比方說鯨魚、鯊魚、海龜等，甚至是輪船有時都可以看到。

他的背鰭變成吸盤，是變成什麼形狀呢？就是變成一個框框，裡面有直條皺摺，

一旦接觸到他選定的『交通工具』，他就靠過去貼上，

貼上後用力一壓把水擠掉，於是裡面就變成真空的了，牢牢的躺在交通工具上。

怎麼說是躺？別忘了他是背鰭的變形，背部貼到海洋生物，那不就變成腹部朝外？

要不然標題怎麼會是臥鋪列車呢？

不只躺著，還是緊緊的躺著，除非他自己想下車，否則是拿他沒辦法的。

＊Samsung NX1 + NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS + Housing＊

可以清楚的看到吸盤的樣子，以及吸上去後的樣子。

或許你會問，那海洋生物怎麼不跑快一點？讓他無法吸付不就得了？

這也是啦！但是鮣魚可是很厲害的角色，他的泳速可高達時速 50km。

這個速度在魚類中已經算的上是跑車等級的了，想游的比他快？很難。

也就是他是有耍懶的本事，要不是天生絕活，想耍懶還耍不起來呢！

再來就是海龜為什麼要洗澡？

鮣魚真的不得『魚』緣，就是因為水的阻力，造型再流線都是阻力來源。

游個幾百公尺就算了，這些大洋性生物，游起來都是用千公里當單位的。

這些阻力就變成非常需要處理掉的了。

除了這些坐臥鋪的鮣魚之外，還會有藤壺、藻類等附生。

這時我就要說一下了，他背甲上真的是長滿了綠綠的青苔，不是我後製顏色弄錯的。

各位可以看到他左側已經清除掉不少區域了，就是露出正常背甲顏色的區域。

海龜的背甲上如果長滿青苔、藤壺，可能是因為兩件事的關係。

1、剛從遠洋進來到沿海，因為遠洋沒有地方可以磨背，

所以只能讓這些不請自來的乘客一直搭乘。

2、身體不舒服的海龜。海龜也是用肺呼吸，他們還是得浮出水面換氣的。

一般綠蠵龜可以閉氣 20-30 分鐘，最長大約至 66 分鐘。

但是生病、虛弱時，沒辦法一直上上下下的換氣，會在水面上待比較久的時間。

於是就沒體力去清潔自己的背甲了。

依照我的猜測，這隻應該是剛從外海進來的，順便還帶了兩個伴手禮。

鮣魚和海龜的背甲都是綠綠的，而且有開始清潔自己的跡象。

＊Samsung NX1 + NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS + Housing＊

可以看到左邊的背甲已經有清潔過後的痕跡了。

我看海龜多清潔一陣子，這兩尾鮣魚應該就會游走了吧？

同時我也把這隻海龜的左右臉寄給海龜點點名網站，

請他們看看這是不是新來的？我的推斷是否正確？

金門採蚵阿嬤

最近阿嬤寫上癮了？

不是不是，是想說墾丁阿嬤都上網誌了，金門的怎麼可以遺漏呢？

還有一個原因就是其實我應該不能叫他們阿嬤了……………

嗚嗚！我年紀愈來愈大了，現在不多吃點他們的豆腐，以後就只能寫金門採蚵姊姊了……..

這次會和這位阿嬤攀談，其實是被趕鴨子上架的。

遠遠的拍了一張從海上採蚵回來的背影，然後我就隨口說了好想拍正面喔！

＊Olympus EM-1 Mark ii + ZD 7-14mm f:4＊

我拍完這張之後，大家居然異口同聲的說：

老師，還不快去找他聊天，你不去聊天我們要怎麼拍正面？

蝦米？！帶了一堆人去攝影，居然還是要我去拉低賽？？？

口亨！聊就聊咩！我可是沒有在怕的。

當然還是聊的天南地北，他也是很開心的說著小孩在做什麼行業，

大家都搬去台灣了，只有他還住在金門。

做這個只是打發時間，這樣忙幾個小時，回去還要洗還要剝，算一算一小時才幾十塊錢。

聽了我真的嚇一跳！一小時幾十塊，連最低工資都不到，還真的滿慘的。

也是從以前做到現在，不做這個也不知道要幹嘛。BalaBala 的聊著。

＊Olympus EM-1 Mark ii + ZD 7-14mm f:4＊

阿嬤就這樣邊洗褲子上的泥巴邊聊天。說真的，金門潮間帶的泥巴真的很難洗。

根據別人做的金門潮間帶底質的粒徑分析，很多是極細沙到粉沙的階段。

雖然還沒到黏土的階段，但是也是夠黏夠難洗的了。

阿嬤也說在海邊一定要先洗一洗，要不然回去以後會更難洗。

說著說著就準備把牡蠣上肩了。

＊Olympus EM-1 Mark ii + ZD 7-14mm f:4＊

好奇的問了一下有多重，他說他也不知道，但是不輕就是了。

為了有實驗的精神，我說我來挑挑看好了，

阿嬤笑得很開心說好啊好啊！還幫我把扁擔整理好。

於是我跨穩馬步、氣沉丹田，用力一舉………….嗯嗯！牡蠣還在原地納涼……….

此可忍孰不可忍？！再次運氣，終於將扁擔扛起來了，粗估至少 40 公斤。

一支裝滿空氣的氣瓶加上配鉛、裝備，大概在 25 公斤到 30 公斤之間。

一天到晚在拿氣瓶的，重量多少是很清楚的，要我抬不起來的，單肩絕對超過 30 公斤。

在眾人的笑聲中將扁擔還給阿嬤，這些笑的人怎麼沒人要來扛看看啊？！哈哈！

看著阿嬤遠離的背景，真心佩服這些活到老做到老，靠山吃山靠海吃海的典範。